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屈紅燕
2025-09-07 07:44
當地時間9月4日，意大利時裝設計大師喬治·阿瑪尼去世，享年91歲。
阿瑪尼集團在聲明中表示：“員工與合作伙伴們一直滿懷敬意與欽佩地稱他為‘阿瑪尼先生’，他在親人的陪伴下安詳離世，他始終是推動集團發展的不懈動力。”聲明用意大利語“永別了，大師”，宣告一個時代的終結。
英國BBC在訃告中稱他為“繼可可·香奈兒之后，首位為人們著裝方式帶來深遠變革的設計師。”
這位91歲的意大利設計師，用半個世紀的時間，將“低調奢華”的哲學注入全球時尚肌理，其影響力遠超行業范疇。正如《紐約時報》所評論的：“他讓西裝成為現代人的第二層皮膚。”
今天的奢侈品行業，已被LVMH、開云等巨頭集團瓜分，阿瑪尼是少數堅守獨立王國的時裝設計師。據彭博情報評估，其集團2024年估值達80億～100億歐元，始終未引入外部資本。他的服裝既包裹過《美國舞男》中男主角慵懶的肩線，也塑造出朱迪·福斯特等一大批好萊塢女演員征戰奧斯卡紅毯的光芒。在奢侈品牌的資本棋局，阿瑪尼堅守孤傲，用他的剪刀，剪裁出一個時代的審美。
剪裁革命?
1934年7月11日出生在意大利北部城市皮亞琴察的阿瑪尼，生長在一個風格與傳統都較為刻板的時代。
他的童年在二戰中度過。戰爭摧毀了他的家庭原本安穩的中產階級生活，當時食物匱乏，他最早最深刻的記憶便是饑餓。童年時，阿瑪尼曾在街頭擺弄未爆炸的炮彈，直到一枚炮彈突然爆炸。他因此嚴重燒傷，一位好友也不幸喪生。
“戰爭讓我明白，并非所有事物都光鮮亮麗。”在二戰中的成長經歷，讓他迷戀“脆弱與力量并存”的美感，當他成為設計師，則演變為對品牌標志性的"柔化男裝，剛化女裝"的哲學。
在他成長過程中，經歷過諸多迷茫。1956年考入大學攻讀醫學，三年后輟學參軍。厭倦了軍旅生活后，他來到米蘭，在拉林納斯cente百貨公司擔任櫥窗設計師。他的“課堂”在商場一線：觀察顧客對面料的偏好，前往紡織廠溯源面料構造，甚至蹲守柜臺記錄消費者對剪裁的反饋。這段經歷讓他跳出“設計師主觀創作”的桎梏，形成“以需求為核心”的設計邏輯。他曾坦言：“我所有的剪裁技巧，都來自聽顧客說‘這件衣服穿著不舒服’。”
在為高定設計師尼諾·塞魯蒂工作時，他經歷了飛速成長。1966年，他結識建筑師塞爾吉奧·加萊奧蒂，這位既是人生伴侶也是商業伙伴的知己，賞識他的才華：“你的設計不該只服務于別人的品牌。”1975年，兩人變賣汽車籌集資金，在米蘭創辦“喬治·阿瑪尼”品牌，在一間昏暗到需要取下燈罩才能看清面料的辦公室，開啟了一場時尚革命。
跨越性別，呼應社會變革
阿瑪尼的設計理念是“柔化男裝，剛化女裝”。這不僅順應了20世紀后半葉社會流動性日益增強的趨勢，更在一定程度上推動這一趨勢發展。
上世紀七八十年代，隨著女性大規模進入職場，社會發生著變革。阿瑪尼的設計不脫離時代，而是與社會變遷同頻共振。女性意識崛起、性別邊界模糊，阿瑪尼的設計恰好呼應了這一趨勢。
1975年的“無結構西裝"革命，阿瑪尼剝離了傳統男裝的僵硬襯里，用流動的線條重塑陽剛氣質。
“我是第一個柔化男性形象、同時強化女性形象的設計師。"阿瑪尼的宣言在1980年的電影《美國舞男》中得到完美詮釋。另一邊，當職業女性為”穿得像男人還是花瓶"而困擾時，阿瑪尼用墊肩西裝給出他的創新。1980年，他設計的“權力西裝”打破性別邊界，將男裝的利落剪裁融入女性服飾，既保留女性曲線，又通過寬肩設計構筑氣場，使其兼具柔美、力量感與精致感。
哪怕到了今天，“權力西裝”仍受明星青睞。今年，凱特·布蘭切特就身著阿瑪尼的絲綢兩件套西裝出席了溫布爾登網球錦標賽。來自二手交易平臺Vestiaire Collective的數據顯示，1990年代阿瑪尼的女性套裝近年價格飆升300%，已經是時裝界的投資級單品。
1990年代后，中性風興起，阿瑪尼進一步打破性別著裝限制：推出男女同款的oversized襯衫、無性別差異的針織衫，甚至用粉色、薄荷綠等柔色設計男裝，挑戰“男性只能穿深色”的刻板印象。
這種“跨越性別的美學”，本質是對人的尊重。他認為服裝不該被性別定義，而應服務于穿著者的個性。他常說：“我設計的不是男裝或女裝，而是‘適合人的服裝’。”這種剝離了性別的設計理念，直接影響了包括山本耀司在內的諸多設計師。
阿瑪尼從未追逐轉瞬即逝的潮流，始終圍繞“人”與“時代”來設計他的服裝。他的作品沒有夸張的廓形或炫目的印花，卻能跨越數十年。他始終堅持對剪裁的極致掌控、對面料的深刻理解，以及打破性別著裝的邊界。
重塑時尚產業規則
阿瑪尼是最早意識到“品牌不只是服裝，更是生活方式”的設計師之一。他的營銷邏輯，徹底改變了時尚產業的推廣方式。
很早之前，阿瑪尼就深諳明星效應。他是第一個將好萊塢紅毯視為“秀場”的設計師。從索菲亞·羅蘭到凱特·布蘭切特，從朱迪·福斯特到朱莉婭·羅伯茨，諸多明星都是阿瑪尼行走的廣告牌。阿瑪尼Privé高級定制系列曾專門服務于奧斯卡紅毯，據《好萊塢報道》統計，其禮服在2005-2015年間占據紅毯曝光率達到32%。
從1980年跟電影《美國舞男》合作，阿瑪尼開創“電影植入”先河，深度參與角色造型設計，讓服裝成為“角色性格的延伸”。他曾為《鐵面無私》《邁阿密風云》等數十部影視作品設計服裝，讓阿瑪尼成為“品味”的代名詞。
阿瑪尼的人生，有傳奇的商業帝國，也有不為人知的孤獨與自律。塞爾吉奧是阿瑪尼的人生伴侶，更是品牌早期靈魂人物。1985年，塞爾吉奧因艾滋病去世，年僅40歲，這讓阿瑪尼一度封閉自我，甚至考慮退休。但最終，他決定堅持下去，不愿“辜負塞爾吉奧的所有期望”。
在2001年一次罕見的采訪中，當被問及職業生涯中最大的遺憾時，他回答：“沒能留住我的伙伴，阻止他離世。”沒有家庭瑣事的牽絆，阿瑪尼將全部精力投入到拓展商業帝國的事業中。
在時裝史上，阿瑪尼的地位絕非“優秀設計師”所能概括。他不僅改變了人們的著裝方式，更重塑了時尚產業的規則，成為連接高級定制與成衣、歐洲時尚與全球市場的關鍵人物。他的成功讓米蘭取代巴黎，成為“成衣時尚之都”。此前，米蘭時尚業以皮革制品為主，阿瑪尼的男裝、女裝系列讓米蘭在全球時尚版圖中占據一席之地，此后普拉達、范思哲等品牌相繼崛起，形成“米蘭時尚軍團”。美國時裝設計師協會曾評價：“阿瑪尼讓成衣從‘高級定制的替代品’，變成了‘時尚的主流’。”
步入90歲高齡后，阿瑪尼仍繼續在巴黎和米蘭的時裝秀場上發布新系列。今年3月，他表示自己在米蘭時裝周的秀場設計旨在“為動蕩的全球政治局勢降溫”。他說：“我希望描繪出一種新的和諧，因為我相信這是我們所有人都需要的。”
《紐約》雜志形容阿瑪尼“以自律著稱，極度注重自我控制與內斂，有時會給人一種冷漠的感覺”。每天清晨，他都會在自家泳池中游泳。泳池長50碼（約45.7米），寬卻僅有1碼（約0.9米），水量剛好夠他完成往返游泳。泳池的設計體現了阿瑪尼在生活與事業中的專注態度：簡約、精準，且完全為目標服務。
他用一生來踐行他的設計理念：一位優秀的設計師，必須學會順應顧客不斷變化的需求。65年來，阿瑪尼始終致力于這一目標。據《福布斯》雜志估算，他的財富已累積至130億美元（約合100億英鎊）。而他曾對媒體如是說：“我從未滿足于現狀。”
他在90歲生日前夕曾說："真正的變革是讓每個穿阿瑪尼的人，都覺得自己是更好的版本。"這或許是其留給時尚界最珍貴的遺產——不只是一件西裝，而是一種關于永不滿足、永遠精準、自律且具有時代精神的風格永流傳。
